Первый звоночек, что что-то не так с подкатными бревнами прозвучал, когда внутри бани были обнаружены покопки крота. Хотя ранее эти зверушки никогда не были там замечены, все было списано на мелко заглубленный ленточный фундамент. Зимой, в сильные морозы, в предбаннике на границе нижнего венца и подкатня стал образовываться иней, но и это было воспринято как плохая конопатка межвенцового шва. И лишь спустя пару месяцев, обнаружив в углу мышиную нору, стало понятно, что дерево сгнило. Детальный осмотр подтвердил эти опасения.
Предстоящим летом был заменен первый, наиболее прогнивший подкатень, с восточной стороны. Первоначальное решение, поставить новое бревно, пришлось изменить и на это были две причины: первая — заготовить кругляк в краткие сроки оказалось невозможно, вторая — фундамент очень низкий, спустя время проблема снова проявится, поэтому было принято решение залить раствором.
Почему гниют бревна
В этом году меняем второе бревно (с западной стороны бани). Для проведения работ пришлось разобрать пол внутри бани и в предбаннике.
1
С виду подкатное бревно выглядит вполне неплохо, но это впечатление обманчиво. Его низ полностью сгнил. Если брать в расчет, что с момента возведения бани прошло всего 8 лет, это плохо. Почему так произошло?
Причина есть и она не одна:
— в качестве подкатня было использовано сухое бревно не первой свежести;
— фундамент расположен слишком низко, отчего нижняя часть бревна контактировала с землей, по этой же причине гидроизоляция не в полной мере выполняла свою функцию;
— древесина не была обработана защитным составом;
— повышенная влажность внутри бани.
Учитывая, что в помывочной нет отвода воды (пол простой проливной) и не устроена вентиляция, можно было бы смело утверждать, что вся беда из-за этого, но это не так. Точнее это второстепенная причина, первичная все же кроется в самих бревнах. Когда баня возводилась сразу не получилось подготовить подкатные бревна. Пришлось срочно искать выход и он был найден — дерево нужного диаметра и длины было заготовлено в лесу из сухостоя. Видимо дерево уже давно пребывало в таком состоянии, потому и сгнило так быстро.
На фото хорошо видно, что нижняя часть бревна просто превратилась в труху.
2
Подготовительные работы
Первоначально предполагалось выбить подкатень кувалдой, но это оказалось невозможно — снизу держала пена, а сверху на совесть проконопаченый паз. К тому же, как выяснилось позднее, правая часть бревна оказалась немного зажатой закладным венцом. Скорее всего изменилась геометрия фундамента.
Берем пилу и выпиливаем прямо посередине часть бревна, после чего выбиваем его наружу.
3
Далее удаляем левую деревяшку, а вот с правой пришлось повозиться, как уже выше было сказано ее зажало. Пришлось ее пилить еще раз и уже затем по очереди доставать части.
Закончив с этим очищаем фундамент от старой гидроизоляции и мусора.
4
Следующим шагом будет устройство гидроизоляции бревна от будущего фундамента. Для этого обворачиваем нижний венец рубероидом и закрепляем его к дереву мебельным степлером.
Рубероид шириной 100 см отмеряем и отрезаем нужной длины, складываем пополам, увеличив его толщину. Это необходимо, чтобы повысить надежность гидроизоляционного слоя. Те, кто работал с современным рубероидом знают, что по толщине он просто бумага по сравнению с тем, который выпускался в советское время. Ну это и логично, в СССР делали по ГОСТу, сейчас по ТУ, который сами и пишут.
Гидроизоляцию желательно делать цельной лентой, но если дерево имеет снизу изгиб можно разделить на две части, дабы избежать неплотного прилегания материала к дереву.
Места, где фундамент будет примыкать к нижнему венцу также гидроизолируем.
Участки дерева (с запасом), которые окажутся закрыты рубероидом, до начала работ были обработаны защитным антисептиком.
5
Заключительным этапом подготовки будет устройство опалубки. В нашем случае она простая и состоит и двух досок шириной 24 х5 см. Устанавливаем их в распор между закладными бревнами, дополнительно поставив по три распорки на каждой из сторон
Внутри бани опалубочная доска встала на старый фундамент, а вот со стороны предбанника ее пришлось спустить ниже, чтобы осталось место для заливки раствора (порядка 10см). Чтобы нивелировать разницу в высоте между сторонами, на доску, которая ниже был наколочен брусок 6х6 см.
6
Опалубка должна быть такой высоты, чтобы ее хватило для перекрытия не менее 1/3 бревна
Выполнив эти работы двигаемся дальше.
Замес раствора и заливка фундамента
В качестве наполнителя для фундамента был использован бой красного кирпича. Кирпич остался после разбора печи, которая в свое время стояла в этой бане (почему ее пришлось разобрать и на что ее заменили читайте здесь).
7
Камень крошился молотком до щебня средней и мелкой фракции. После чего был уложен первым слоем в опалубку.
Раствор замешивали тут же в железной ванне. Составляющие для данного объема: 6 ведер песка (предварительно просеянного), 1 ведро цемента марки 500, вода (примерно 2,5 ведра). Насадки «миксер» для дрели не было, поэтому мешали раствор по старинке — лопатами.
8
Всего было замешено в указанных пропорциях и объемах 3,5 ванны. Консистенцию раствора делали более жидкую, чтобы увеличить его проникающую способность.
9
Первый слой щебня заливали раствором, затем укладывали следующий слой кирпича и снова заливали.
10
Залитый фундамент со стороны предбанника.
11
Изнутри бани.
12
Инструмент и материалы
Приведем список инструмента, который был использован во время работ:
— бензопила;
— кувалда, лом, гвоздодер, молоток, топор;
— мебельный степлер, ножницы;
— лопаты, ведра, сито;
— ванна для замешивания, ведерки;
— гвозди, кисть, мастерок, веник.
Материалы:
— рубероид;
— универсальный антисептик для дерева ХМФ-БФ (Ярославль);
— песок, цемент;
— кирпич красный;
— доски;
— вода.
Ну и в заключение нужно упомянуть несколько моментов, касающихся работы над ошибками. В работу были внесены некоторые изменения, в отличие от прошлогодних работ по замене первого подкатного бревна:
- рубероид уложен в два слоя — в один слишком ненадежно;
- заливка с двух сторон — фундамент получается ровный;
- раствор готовился более жидкий — во избежания образования пустот между камнями;
- «штыкование» раствора — та же цель, что и в предыдущем случае.
Итог работы
13
14
