При проектировании любого сооружения на участке, например, бани или беседки, возникает вопрос какую крышу выбрать. После того, как намучились с крышей дома (два конька, с поперечным коньком, тремя эркерами и двумя трапециевидными скатами), выбор для последующих строений был однозначно сделан в пользу простых двускатных конструкций. Главное преимущество такого рода кровли — это простота в монтаже, надёжность, минимальный расход строительных материалов и возможность небольшими изменениями в размерах исключить отходы материала.
Стоит иметь в виду, что такого рода кровлю можно сделать вдвоём, мы например, для покрытия веранды вообще строителей не привлекали.
Расчет материалов
С чего начать? Прежде всего, с выбора кровельного материала. Отталкиваясь от типовых размеров листов можно точно рассчитать ширину скатов, чтобы не платить денег за отходы. Далее необходимо рассчитать их длину, привязав её к длине поставляемых стройматериалов (доска на лаги, поперечины и перекрытие пола крыши при необходимости – стандартная кратность 3 и 6 метров).
Даже если речь идёт о бане, размеры которой были заданы как 8 на 5 метров в плане, незначительное снижение конька (отпилили брёвна-стропила), не вызвало уменьшения второго этажа. Зато это позволило добиться почти полного отсутствия отходов и досок, и кровельного материала.
1
Наклон этой крыши позволяет пренебречь снеговой нагрузкой, брёвна имеют диаметр 20 см, это позволило использовать для обрешётки, конька и ветровых подшивок доску обрезную толщиной 25 мм.
Учитывая небольшую площадь и расположение по отношению к основным направлениям ветров, ветровая нагрузка также не велика. Тем не менее, имеет смысл при определении угла наклона и площади крыши, в интернете найти расчеты снеговой, ветровой и весовых нагрузок, чтобы у нее был достаточный запас прочности.
2
Как получили исходные размеры:
— ширина стандартного листа металлочерепицы (он задала ширину скатов);
— «шаг волны» — параметр листа кровли, который подскажет, с каким шагом необходимо делать обрешётку, чтобы крепление профнастила происходило в правильном месте – там, где лист плотно прилегает к плоскости доски обрешётки;
— длина поперечных лаг (3 м. 250х50 мм.), на высоте 2,4 метра от пола 2-го этажа (будущий потолок).
Таким образом, получили геометрический профиль (треугольник), часть бревен-стропил подпиливали и закрепляли внахлёст замком. Замечу, что правильный расчёт размеров, практически исключил отходы. На ФОТО1 и ФОТО2 хорошо видно, что обрешётка 6 метров стыкуется на стропилах, и остаток 2 метра также кратен 6 метрам. На всякий случай стыки досок чередовали по стропилам, это увеличивает надёжность обрешётки.
Укладка кровли
Монтаж начали с крайних стропил, и одного треугольника в середине, которые временно закрепили досками. Конёк при помощи уровня вывели в точную горизонталь, натянули леску и по ней выравнивали остальные стропила. По окончании установки брёвен зашили конёк четырьмя досками, придав жёсткость получившейся конструкции.
К этому времени просохли пропитанные защитными составами доски обрешетки, стропила промазывались по месту, и можно было продолжить сборку крыши. Временные доски заменили коньком из четырёх досок, от него уже разметили шаг обрешётки (у нас был «шаг волны» черепицы 28 см, для того чтобы не ошибиться выпросили образец, который продавец без проблем предоставил).
Здесь хорошо видно, что все гребни точно легли на обрешётку, и снизу, кажется, что профнастил ровный, хотя это не так (чуть ниже ФОТО5, на котором хорошо видна волна).
3
Здесь же видна поперечина, которая задаст будущий уровень потолка в комнате второго этажа и к которой сейчас прикреплён дымоход. На этом же фото видны отверстия на улицу у дальнего фронтона, которые в настоящий момент закрыты и утеплены (результат этого также видно на ФОТО5).
Обратите внимание и на распространённую ошибку при планировании помещения бани – сдвиг дымохода вызвал необходимость отпилить часть доски обрешётки в зоне, где дымоход проходит сквозь крышу. Сама кровля не нагружена и надеюсь что это не критическая ошибка, но лучше таких ляпов избегать.
В правой части фото видно дублирование досок обрешётки, но это не ошибка – это компенсация неровностей бревен, использованных как стропила. Если бы не было этих досок листы кровли при сильном ветре, начали бы «гулять» и кроме неприятного звука могли бы привести к отрыву креплений.
Таким образом, крыша была полностью готова к монтажу кровельного материала, который произвели всего за день. Листы делались на заказ по длине скатов, ширина стандартная, поэтому никаких проблем при установке не возникло.
Листы профнастила крайне чувствительны к царапинам и прочим повреждениям, поэтому следите, чтобы монтаж производился босиком, или в носках, но не в обуви!
Остались мелочи – установка конькового элемента и ветровых планок. Подшивку делать не стали, в дальнейшем планируется небольшая веранда — ограничились досками обрешётки. Оставили небольшой запас на тыльный фронтон, обратите внимание на торчащие торцы брёвен, на которые будет смонтирована вторая стена фронтона для утепления помещения второго этажа.
4
Также на фото видно, что пропитка работает три года (доски и брёвна начали сереть), но если брёвна уже ошкурены и покрыты двойным слоем пропитки, с досками ничего не делали, это временная конструкция, которая будет демонтирована при отделке второго этажа.
На этом все работы были закончены, и в качестве комментариев к статье (ФОТО5), на котором видно как снег сходит сам при таком уклоне, виден «шаг волны» кровли, а также хорошо видно как отличается утеплённая часть крыши. Под левой стороной ее находится парилка, потолок которой на момент съёмки уже основательно утеплён, тогда как остальная часть пола второго этажа и крыши ещё нет.
Имейте в виду, если на Вашей крыше снег тает так же как на этом фото справа – вы топите улицу и теряете тепло. На правильно утеплённой крыше снег будет, лежат равномерным, не тающим слоем (как в левой части).
5
Поэтому, даже используя недорогую и простую в сборке конструкцию крыши, не забывайте о правилах обустройства и утепления ее с целью экономии собственных средств на отопление.